Защита взрослых плодовых деревьев от мороза — лучшие методы зимовки сада

В феврале 2010 года в Подмосковье температура за ночь опустилась почти до -35°C. На следующий сезон люди лишились не только урожая, но и старых яблонь — так массово их еще не вымерзало. Морозы — враг номер один для крупных плодовых деревьев, особенно в нестабильных зимах, когда оттепели сменяет резкая стужа. Жаль смотреть на репортажи в новостях или фото знакомых, когда многолетние яблони или груши превращаются в сухой «скелет» у забора. Готовиться к морозу придется заблаговременно, иначе весной останется только перекапывать пустое место, где когда-то росло дерево.

Почему большие плодовые деревья страдают от мороза сильнее

Кажется странным: ведь большие деревья намного сильнее молодых саженцев. Однако у них накапливается усталость, а кора и ветви становятся уязвимее. Толстая кора часто растрескивается при резких перепадах температуры, и если в трещины попадает вода — наутро после заморозков можно найти "морозобоины", то есть повреждения ткани. Особенно обидно, когда дерево было посажено вашим дедом, и каждый год радовало ведрами яблок. Взрослыми деревьями опасно пренебрегать — во многих регионах обычные зимы давно не такие уж мягкие.

Серьезный момент: под снегом температура всегда выше, чем на открытом воздухе. У корней старых деревьев, если нет снега, наступает «корневая асфиксия»: они переохлаждаются и не могут нормально всасывать влагу. У крупных яблонь деревья теряют до 10–20% корневой системы после морозных зим без снега.

Еще большая проблема — ранние оттепели в феврале: днем солнце может подогреть южную сторону ствола до +15°C, а ночью бахнет мороз. Тут и появляются те самые трещины, которые не прощают ошибки садоводов.

Особо страдают деревья старше 20 лет, и сортовые культуры, выведенные для мягких климатов: абрикос, персик, груша «Вильямс», многие сорта яблони. Вот почему важно знать, как помочь им продержаться суровые месяцы.

Правильная подготовка к зиме — гарантия выживания

Обычная ошибка — думать, что серьезная подготовка требуется только молодым деревьям. Но вот интересный факт: когда крупные деревья получают "стрессовое закаливание" осенью, они выдерживают минусы процентов на 40 лучше. Закаливание — это когда уже в сентябре-октябре дерево перевести на уменьшенный полив, прекратить подкормки азотом, и не стимулировать рост новых побегов. Такая стратегия помогает дереву "уснуть" правильно, накопив в клетках больше сахаров, а не воды, которая потом превратится в лед и разорвет ткани.

Что делать еще? Важно не забыть убрать старую листву и опавшие плоды. Это не просто уборка для красоты — в подстилке зимуют вредители и грибки. Если оставить опавшие яблоки под яблоней, весной можно обнаружить массовую гниль уже на живой древесине. Отдельный лайфхак: если в вашем саду бывает "ледяной дождь" (замерзание воды на ветвях), обязательно в ноябре снимите с деревьев всю нежную листву и даже старые гнезда птиц — именно там образуется толщина льда, которая ломает ветки.

Еще один совет: проверьте побелку ствола. Старым деревьям нужна не просто декорация. Побелка защищает кору от перепада температур и частично отражает свет, чтобы солнце не "разбудило" дерево раньше срока. Готовьте известковый раствор (2 кг гашеной извести на ведро воды + 300 г медного купороса) и обновляйте слой раз в год — не только для красоты.

• Рыхлите приствольный круг — улучшается аэрация, лучше сохраняется тепло.
• Мульчируйте торфом, соломой или компостом — слой 15–20 см спасет даже при отсутствии снега.
• За 2–3 недели до морозов хорошо пролейте землю вокруг дерева (ведро воды на 1 м²) — влажная почва держит тепло дольше.

Как правильно утеплять взрослые плодовые деревья

Укрывать большие деревья мешковиной, пленкой или тряпками полностью никто не станет — бессмысленно и физически тяжело. Но есть эффективные схемы защиты отдельных участков. Самое уязвимое место — нижняя часть ствола, где снег тает первым, корни залегают неглубоко, а мыши зимой активнее всего. Мой опыт: за последние 15 лет в деревнях использовали старый проверенный способ — «юбка» из лапника или искусственного волокна, обвязанная вокруг основания ствола. Такой барьер задерживает снег, не дает ветру выдувать тепло и защищает от грызунов.

Если дерево уже обросло толстой корой: осторожно "обвяжите" ствол и нижние крупные ветви специальным садовым спанбондом или агроволокном. Лишнюю влагу не впитывает, но и не "парит" дерево как полиэтилен. Не забудьте сделать дренажные отверстия, чтобы ледяные потеки не застаивались.

• Молодым деревьям можно ставить защитные экранчики из переработанного картона: ставите его с южной стороны под углом 60° — прямая защита от солнечных ожогов.
• Ветви у основания лучше связать мягкими жгутами, чтобы не ломало ветром.
• Слой мульчи под кроной должен занимать не менее 1,5 м в радиусе — проверено зимними неделями без снега.

Не забывайте про "протаптывание снега": попробуйте после обильных снегопадов аккуратно утрамбовать снег вокруг ствола ногами или лопатой. Получается настоящая "подушка безопасности", где температура в районе корней на 3–5°C выше, чем за ее пределами. В особо морозные зимы подкидывайте снег в приствольный круг сами — дети, как моя Кира, с радостью помогут с этим делом!

Чем опасны грызуны и как их отвадить от деревьев зимой

Мыши, полевки и даже кроты нередко лишают весь труд смысла: в особо снежные зимы они подбираются к древесине, перегрызают молодую кору, делают ходы под снегом и портят корни даже у старых деревьев. После таких атак в марте можно найти белёсые пятна без коры, что практически гарантирует гибель. Кора — жизненно важный "пояс безопасности" для всех плодовых пород.

Что реально работает:

• Механическая защита — пластиковые или металлические сетки, плотно обернутые вокруг ствола (высота 40–50 см, заглублять на 3–5 см в почву). Такая сетка не дает мышам подбираться к основанию дерева.
• Старинный способ — побелка с добавлением карболовой кислоты или креолина (на 10 л раствора 1 ложка) отпугивает грызунов на запах.
• Раскладывание веточек чернобыльника или бузины — очень просто и натурально, проверено лично. Ветки просто втыкают в сугробы у дерева.
• Иногда применяют современные ультразвуковые отпугиватели, но используйте их аккуратно, чтобы не навредить домашним животным.

Не допускайте плотного прилегания сена, соломы или компоста к самому стволу — мыши это любят больше всего. Оставьте небольшой "ров" вокруг дерева на ширине ладони. Также весной сразу снимаем всю мульчу и внимательно осматриваем кору — если есть погрызенные участки, замазываем садовым варом, иначе туда пойдут грибки.

Если хотят получить уверенный урожай — боритесь с мышами заранее, не когда уже увидели повреждения. Мне однажды пришлось спасать грушу, которой едва не перегрызли кору на треть окружности — еле выжила!

Экстренные меры при неожиданных морозах — что делать, если прогноз пугает

Самый страшный вариант — когда всю зиму держится комфортное -5°C, а к концу февраля грянет аномальный "минус тридцать". Спасать взрослое дерево тяжело, но кое-что реально сделать:

• Сразу добавьте мульчи или свежего снега к стволу. Даже похоже на «окоп»: глубина 30 см с каждой стороны.
• Не допускайте накануне заморозка излишней влажности — вода во льду только усиливает повреждения.
• Обеспечьте дополнительную защиту южной стороны ствола: суньте экран из фанеры или картона, либо натяните старую простыню.
• После морозов проверьте дерево: если появились трещины, сразу смажьте садовым варом, чтобы не попала инфекция.
• При массовом подмерзании коры летом проводите омолаживающую обрезку: удаляйте сломанные и почерневшие ветви, чтобы дерево не тратило силы зря.
• Не подкармливайте дерево ранней весной азотными удобрениями — только после явного выхода из зимы, когда убедитесь, что трещин и очагов обморожения нет.

В Западной Европе в садах даже практикуют заматывание скотчем (да-да, именно так) изолирующим слоем повреждённых участков — временная, но рабочая мера, если под рукой нет садового вара. Самое главное — не вырезайте кору "по живому" сразу, дайте дереву прийти в себя весной, а потом уже принимайте решение, что делать.

Многие дачники ставят под плодовыми деревьями тепловые лампы на ночь или разжигают бочки, чтобы прогреть воздух вокруг. Это работает, но только если мороз не ниже -10°C и нет ветра: иначе все тепло уходит в небо.

Распространённая ошибка: забросить дерево снегом "по горло" и оставить до весны. Так вы заработаете выпревание коры и плесень, особенно если весна сырая. Следите за балансом: больше снега — только в сильный мороз, а при оттепели часть можно убрать к южной стороне для дополнительной защиты.

Если страшные морозы бьют ежегодно, рассмотрите вариант пересадки молодых деревьев на менее продуваемый участок или раздвиньте заборы, чтобы меньше гулял ветер. И обязательно ставьте ветрозащитные «ширмы» из кустарников или специального сетчатого ограждения — тогда рядом с деревом всегда теплее.

Хоть что-то из рассказанного пригодится вашему саду, пригодится и для молодых яблонь, и для старых гигантов. А если вдруг собственные дети (как моя Кира) начинают спрашивать, почему зимой деревья не мерзнут — теперь покажите им, что мороз и жар не сдаются без боя. Главное — сделать всё вовремя, чтобы весной собирать урожай, а не выкорчёвывать вымерзшие посадки.